Forestgrünes Spielmobil mit Spaßpotential – Cherokee XJ

[SyncroSeb]

 
Google mal die Firma und du wirst dein blaues Wunder erleben!

 
Danke für den Hinweis. Ist ja echt übel...

 

[Foley]

 
Google mal die Firma und du wirst dein blaues Wunder erleben!
 
Ich lasse einen Krümmer nicht schweißen. Ich überlege eher, ob man den alten mal zu einer Auspuff-Firma bringt und sich einen aus vernünftigem Stahl bauen lässt. Vorerst kommt wieder irgendein billiger aus der Ami-Bucht rein. Wenn man mit seinem Auto nicht regelmäßig tauchen geht, hält der auch ne ganze Zeit. Zudem kommt da auch ein Flexrohr vom Übergang Motor/Karosse hin. Die Wankbewegungen des Motors tragen auch zu dem schnellen Verschleiß des Krümmers bei.
 
Tankhaltebänder kann ich mir auch mal anschauen. Das Spritzschutzblech unter der Tankeinfüllöffnung ist schon durch.    

 
Das mit dem "billig" würde ich mir überlegen. 
 
https://shop.asp-eberle.com/de/shop/abgaskruemmer-4.0-l.-id-0210.41?c=30049
 
Der taugt jedenfalls nix. Und ist ja nicht gerade so das man das Teil innerhalb von 5 Minuten gewechselt hat ... 
 
Lg

 

[Dave1989]

Kurzes Googeln mit der Artikelnummer "0210.41 + manifold" ergab: Duratrail.  :thefinger_red:  Da schraube ich mir lieber ein Teil für 60€ ans Auto. Da weiß ich, dass ich wenigstens nicht zuviel Geld ausgegeben habe. Aber der Aus- und Einbau ist doch in 2-3 Stunden durch?! Oder habt ihr so Monsterpranken, dass ihr die 14er Nuss nicht auf die Schrauben bekommt?   
 
Als Endtopf kommt jetzt auf jedenfall der "Walker Exhaust 21357 Quiet-FlowSS" drunter. Mit nem neuen Hosenrohr und einem Flexstück. Mal sehen, wie das wird. Hinter dem Endtopf geht es dann vor der Achse nach unten. Dieses rappelige Rohr nach hinten raus hat ja keinen Mehr- und Nährwert.

 

[Foley]

Hi,
 
naja, mit Gasanlage wegfummeln usw Großteil der Arbeit ist die Ansaugbrücke... an die hinteren Schrauben kommt man auch nicht so toll. 
 
Den Tipp die Artikelnummer zu Googlen muss ich mir unbedingt merken - Danke David! 
 
Wobei ich grade festgestellt habe: Der aus deinem Link hat keine Flexstücke am Krümmer. Scheint nicht 1:1 der gleiche zu sein. 
 
 
 
Lg

 

[Krissi]

Hi,
 
naja, mit Gasanlage wegfummeln usw Großteil der Arbeit ist die Ansaugbrücke... an die hinteren Schrauben kommt man auch nicht so toll. 
 
Den Tipp die Artikelnummer zu Googlen muss ich mir unbedingt merken - Danke David! 
 
Wobei ich grade festgestellt habe: Der aus deinem Link hat keine Flexstücke am Krümmer. Scheint nicht 1:1 der gleiche zu sein. 
 
 
 
Lg

Der Krümmer wurde nach den 2 ersten Baujahren geändert. An meinem 97 TJ hab ich nen Krümmer von nen 91 YJ. Danach passt das nicht mehr.

Christian

 

[SandmannOffroad]

@ Foley
 
wenn Du bei eBay.com nach nem "header" für den 4.0 sucht findest Du einige echt gute Angebote.
 
Man sollte nur darauf achten dass "Customs services and international tracking provided" angeboten wird,
somit ist die Zoll-Abwicklung inbegriffen und die Sachen kommen bis vor die Haustüre
 
...sorry wegen OT...

 

[Dave1989]

Suchworte sind aber eher exhaust manifold. Header ist der Zylinderkopf allgemein. Herzbolzen heißt leider auch nicht hearth bolt sondern spring nut und die U-Bügel auch nicht U-Bow sondern U bolt... Und Achskeile sind axle degree shims.

Manches muss man mal ausprobieren... Spart einige an Geld und hebt die Qualität der Teile, sofern man weiß, was man kauft.

EDIT: Sorry Frank. Header passt auch... Mein Fehler!

 

[hwitthohn]

Hallo, super Bericht. Ich habe das gleiche Modell in der gleichen Farbe!
 
Gruß Holger

 

[Dave1989]

Ich hätte ja gern das Huntergreen, welches der Frank an seinem hatte. Oder das Sargegreen vom JK(U). Die gefallen mir am besten.

 

[Dave1989]

Die Achse hatte ich ja in den Keller geschafft...
 
Also erstmal Deckel ab und das Diff ausbluten lassen. Kurz die Messuhr drangehalten und das Spiel der Steckachsen geprüft. Nur ein Spiel von 0,3mm links und 0,2mm rechts; wie neu! Im Anschluss den Herzbolzen gelöst (1/4" Vielzahn), ausgebaut und die Steckachsen gezogen.
 
Am Wochenende dann die Achse auf eine gesunde Arbeitshöhe gepackt und den Backlash gemessen. 0,25mm ist wohl etwas hoch. Naja, kann ja auch normaler Verschleiß sein.
 

 

 

 
 
Dann mal nach dem Tragbild geschaut... In irgendeinem Manual habe ich jetzt gelesen: Sparsam mit der Tuschierfarbe rangehen. Na gut, ist ja ne große Tube. Hätte man wohl vorher lesen sollen.    Und man soll es auch unter Last drehen. So um die 40-50Nm... Also Korb mit der Hand bremsen reicht wohl nicht. So ist das noch nicht sehr Aussagekräftig. Muss ich wohl nochmal machen. Der Korb muss für die bestimmung der Shims eh nochmal rein...
 

 

 
 
Korb ausbauen ging wunderbar einfach... Die Lagerschalen sind mit X und einem liegenden X am Gehäuse markiert. Ich hab noch einen Punkt eingekörnt, damit ich weiß, wo oben ist. Dann die Korblager abgezogen. Links saß leicht drauf, rechts etwas strammer. Korb-Shims und Preload-Shims fehlen gänzlich. Nur die dicken Unterlegscheiben waren verbaut... Auch hinter dem Pinion fehlt was?! Die Scheibe im Vordergrund ist vom Frank aka SandmannOffroad.
 
 

 

 
 
Bisschen Trac-Lock Scheiben ausgebaut. Und es bleibt weiterhin eine Reibsperre mit vorgespannten Scheiben, die auch im Stand immer geschlossen sind (auch wenn manche am Stammtisch was anderes erzählen!). Die alten Scheiben sehen noch brauchbar aus (jeder Scheibe fehlt nur 0,1mm). Irgendwer war schonmal an der Achse. Auf dem Korb steht übrigens auch seilich Trac-Lock drauf [eckiger Korb].
 

 

 

 

 

 
 
Der Pinion hat ein Schleppmoment von 0 - 0,5Nm. Naja, für ein eingelaufenes Teil wohl okay; Spiel hat er nicht. Lösen konnte ich ihn bisher nicht. Mit fehlt ein passender Gegenhalter. Der liegt bei meinem Schlosser des Vertrauens... Hab kein Flacheisen und nen 40er Bohrer parat.
 

 
 
Denn noch ein Blick auf die Achslager außen...
 

 
 
Wellendichtringe rausgeprügelt und an die Lager gemacht. Bewegen sich keinen Millimeter. Mit meinem Dreibeinauszieher mit Zughammer war da nix zu machen. Auch mit dem Dremel aufsägen und mit Keil sprengen hat nicht geklappt. Als letztes wollte ich eine Unterlegscheibe ins Achsrohr werfen und dann die Kacke ausziehen... Keine passende Unterlegscheibe.
 
Also an Franks selbstgebauten Auszieher gedacht. Eine Scheibe, die sich hinter dem Lager aufstellt. Also aus einem alten Meißel ein Stück rausgetrennt und zurecht gesägt und geschliffen. Versucht ein Loch reinzubohren... Bohrer abgebrochen. Nach dem zweiten, abgebrochenen Bohrer dann geschaut. Das einzige Stück Metall im Haushalt gefunden, welches auf einer Seite Hartmetall eingesetzt hat.
 
Man muss halt irgendwann zugeben, dass man verloren hat...  :thefinger_red:   

 

[SandmannOffroad]

Morgen David.
 
Ich hatte damals die Vorderachse raus,
bei der war auch die große "Anlaufscheibe" verbaut.
 
Ich denke dass in der D35 Hinterachse keine Anlaufscheibe drinn ist.
 
Ebenso müsstest Du ja auch eine Stauchhülse verbaut haben, auch da schieden sich damals die Geister bei mir,
meine D30 war geshimmt, da war keine Stauchhülse.
 
Die Markierpaste war zuviel,
am besten nochmal komplett sauber machen und nur ein paar Zähne einpinseln, dann schauen was sich tut
 
Auf der Seite der Renegade Station hast Du ganz schöne Aufrisse der Achsen,
 
https://www.renegade-station.de/de/Jeep-Ersatzteile/Jeep-Cherokee-XJ-84-125/Jeep-Achse-Kardan-Differential-Kardanwelle-Welle-Radlager-Radnabe-Steckachse-Antriebswelle-Differentialsperre-Dana-616/Jeep-Cherokee-XJ-Hinterachse-Dana-35/
 
 
da kann man sich wenigstens schonmal grob anschauen was rein gehört.
Hab ich jetzt auch erst wieder gut gebrauchen können bei meiner ganz alten vacuum disconnect D30 am YJ.
 
Weiterhin gutes Gelingen!
 
 
ps.
 
eine alte Radnabe eigent sich bestens auf nem selbst gebauten Gleithammer als Gewicht, um so fest geokkerte alte Radlager rauszuprügeln  

 

[Foley]

Auf dem 8ten Bild von unten sieht man das sich deine Lager in den Schalen mitgedreht haben. Da hat wohl die Vorspannung nicht gestimmt. Zusätzlich zur richtigen Vorspannung solltest du drüber nachdenken die Teile einzukleben. 
 
Lg

 

[JoCore]

Moin Dave,
 
wenn das Diff schon raus ist, kannst du die Radlager auch einfach von der gegenüberliegenden Seite mit langen Verlängerungen etc. rausschlagen Das spart den Abzieher.
Bei meinen zwei D35 waren auch keine Anlaufscheiben verbaut, ist laut Teilekatalog auch keine drin. Ebenso keine Einstell-Shims, sondern auch wie bei dir nur eine dicke Scheibe pro Diff-Lager.
 
Grüße 

 

[Dave1989]

Nachdem die Tuschierpaste reichlich aufgetragen wurde, habe ich dann nochmal einen Versuch mit "weniger ist mehr" gestartet. Als "Dummyload" für den Carrier habe ich einen Holzkeil benutzt. Das hat auch funktioniert. Die Amis haben wohl eine andere Tuschierpaste, die das auch mit weniger Load gut darstellt. Habe schon öfter davon gelesen, dass die Paste von Diamant nicht unbedingt die Beste dafür sei...
 
Vorher Drive:
 

 
Vorher Coast:
 

 
Versuch Drive (Pinion zu weit nach innen):
 

 
Endergebnis Drive:
 

 
Endergebnis Coast:
 

 
Ja, der Drive könnte noch einen Ticken nach Außen. Allerdings hatte ich als kleinsten Shim nur 0,1mm. Den habe ich genutzt. Ich denke, dass es so gehen wird. Den Backlash habe ich auf 0,1 - 0,12mm eingestellt. Der Pinion hat ohne Wellendichtring ein Schleppmoment von 3,8Nm gehabt. Mit Dichtring dann 4,2Nm; mit Korb dann 5,2Nm. Somit ist 1Nm als Carrier Preload hinzugekommen. Das ist nach Spec von Dana/Spicer auch nötig. Carrier Preload Shims sind 0,15 und 0,1mm geworden. Das passte am Besten.
 

 
Die Lagerschalen habe ich, wie Foley angeraten, eingeklebt. Hierzu habe ich 3 Körnerpunkte jeweils Diff- und Schalenseitig eingeschlagen und mit einem Hauch Loctite Füge Welle/Nabe eingestrichen. Spuren vom Mitdrehen der Lagerschalen waren nach ordentlicher Reinigung noch besser zu sehen. Macht das nächste Wechseln natürlich nicht einfacher.
 
 
Probleme hatte ich allerdings, trotz massivem Gegenhalter von meinem Lieblingsschlosser, mit der Stauchhülse. Die wollte sich, bis zum Zerstören von 1/2 Zoll-Verlängerungen, nicht lösen. Für das Zerstören war jedoch sehr viel Rohr nötig.
 

 

 
Es lag nicht an der Stauchhülse. Die gebrauchte, sowie die neue hatten eine Wandstärke von 2mm. Es lag einfach am falschen Werkzeug und dem Spiel in Verlängerung/Nuss und Teleskop-Ratsche. Abhilfe hat dann eine Nummer größer, hier 3/4 Zoll, geschaffen. Geht halt nichts über das richtige Werkzeug. Hier sieht es rechts aus wie 1/4 Zoll... Ist aber 1/2 Zoll vs. 3/4 Zoll. 
 

 
An der Achse habe ich dann 2° Keile montiert. Die Herzbolzen von RE kann man getrost mal lieber nicht bestellen... Das Maß ist 5/16 Zoll und entspricht somit ca. M8. Also einfach eine Schraube mit Inbus-Zylinderkopf und Vollgewinde besorgt und stattdessen eingebaut. Die RE Herzbolzen hätte ein 3-Jähriger dull drehen können. Da ist eine Kunststoffschraube aus Deutschland besser.
 
Die Keile und die Schäkel hingegen sind top. Auf anraten habe ich hier auf Stahlkeile von RE zurückgegriffen.
 

 

 

 
Sonstige Bilder zur Achse:
 

 

 

 
 
 

 

[Dave1989]

Bevor die Achse reingekommen ist, habe ich noch die Reste der Befestigung des rechten Anschlagpuffers entfernt und M8 Gewinde reingeschnitten... Hat im Endeffekt 2 Stunden gedauert und ungefähr gar keinen Spaß gemacht. Und noch ein rosa Gummi!
 

 
Der Frank hatte mir damals den Floh "Barpin Eliminator" in den Kopf gesetzt. Warum und überhaupt. Keine Ahnung; hab es einfach mit den Stabihalter der HA umgesetzt. Hierfür habe ich M10 Gewinde eingeschnitten. Auf der anderen Seite war schonmal rumgemurkst worden. Dort ist schon ein M12 Stehbolzen vorhanden gewesen.
 

 

 
Dabei ist aufgefallen, das ein Bilstein B6 Dämpfer (der rechte natürlich) im oberen Drittel nur noch als Luftpumpe fungiert... Also raus damit! Ich meine Gurti hatte das beim Treffen im Mammutpark schon diagnostiziert. Hatte er recht... War auch ein bisschen vom Auspuff angeschmörgelt. Jetzt kommen zwei KYB-Dämpfer an die Hinterachse. Soll ja eh mal ein Komplettfahrwerk rein. Da investiere ich jetzt nicht noch großartig...
 
Zwischendurch "fiel" mir dann das Schutzblech der Tankschläuche auf/ab... Erstmal rausgeflogen und ein neues bestellt. Muss allerdings noch an seinen Platz verbracht werden.
 

 
"Alle Jahre wieder, eine neue LiMa!" - Diesmal von TYC. Die von AcDelco war wirklich nicht gut. Auch, als sie noch kein Schlammwasser vernascht hatte. Mal sehen, ob die TYC das besser kann (also nicht das mit dem Wasser).
 

 
Ansonsten noch die vordere Kardanwelle zerlegt... Dazu habe ich hier schon was Kund getan. Trotzdem nochmal eine trockenes Bild... Da sieht man schon Kugelspuren am Flanschmitnehmer. Der Rest war ja schon gemahlen worden.
 

 
Hier noch verschiedene Versionen vom Flanschmitnehmer: Links: schmierbar (andere Dichtlippe an der Welle wird benötigt); mitte: gebrauchtes aber gutes Yoke; rechts: die Version Wüste Gobi - für alle, die es etwas unruhiger und "jeepiger" im Wagen haben wollen.
 

 
Die KGs von Dana/Spicer in abschmierbarer Form haben Kunststoffscheiben in den Hütchen. Zerlegt man diese, um ein bisschen Fett einzupressen, sollte man darauf achten das jedes Hütchen wieder eine Scheibe bekommt. Wenn ein Hütchen zwei Scheiben hat, passt es folglich nicht mehr... Mit Gewalt zerbröselt man dann die Kunststoffscheiben. Zack, 18€ geschrottet...
 

 
Interessehalber mal angezeichnet, was der Auslass so vertragen könnte:
 

 
Ich mache das aber nicht... Und jetzt habe ich eh keine Zeit dazu. Es wartet noch eine komplette Kardanwelle, eine Achse und eine ganze Auspuffanlage auf mich. Bisschen Motorperipherie auch noch. Wird mal wieder sportlich...
 

 

[Candyman]

Danke für die anschaulichen Bilder.
Was unternimmst Du denn zum Thema Rostbeseitigung und Konservierung?
Wäre doch jetzt die Gelegenheit da, an alles heranzukommen, wo alles draussen ist bzw. war.

 

[Dave1989]

Nee Michael, für solche Spielereien ist momentan überhaupt keine Zeit... Das kommt vielleicht nach dem Urlaub im Juni oder gegen Herbst/Winter.
 
Momentan ist es ja so, dass einem beim Ausbau egal von was, noch mehr defekte Teile entgegenkommen, als man vor hatte zu reparieren.    Zum Beispiel die Ball-Joints unten. Die sind genau so, wie hier im zweiten Video. Das liegt vielleicht daran, das der vorherige Besitzer zwar neue Ball-Joints verbaut, aber kein Nippel oder Verschluss unten reingedreht hat... So läuft es da natürlich rein; immer! Das ist dem Gordon schon vor 1,5 Jahren aufgefallen.
 
Die Federaufnahme oben rechts beim vorderen Dämpfer sieht auch nicht gut aus (das Pylonen ähnliche Teil; Stalaktit). Vorne links hat den Dämpfer die Staubschutzhülle etwas im Stich gelassen. Die Lenkung scheint allerdings noch sehr spielfrei zu sein. Dafür sehen die Brackets alles andere als vertrauenerweckend aus.
 
Bei all diesen Dingen, die man nach und nach findet ist es ein Wunder, dass der Indianer beim Fahren und Bremsen nirgendwo hinzog und auch noch 160kmh schaffte. Auch die Lenkung war nicht schwammiger, als man es von einem Jeep erwarten würde. Trotz aller defekte... Immer wieder verwunderlich, mit wie viel "defekt" so ein jeep noch gut fährt. Respekt dafür, mein kleiner Indianer!    
 
Übrigens sind die Duratrail Bremszangen (vom Vorbesitzer) auch schon durch... Es sifft zwar noch nicht, aber alle Gummiteile sind schon arg brüchig. Crown und Duratrail; die beiden stehen ganz oben auf meiner Liste - in ROT!

 

[Elvislebt]

Also, wenn Du das Auto nicht dringend brauchst, würde ich jetzt an den Rost gehen. Sonst machste das zweimal. Abgesehen davon, kann man auch durch Wendungen im Leben auf einmal sehr viel weniger Zeit haben als kurz vorher.... hätte ich mal Achsen demontiert als ich Zeit gehabt habe. Heute kann ich mich zwischen ein- bis zweimal im Jahr Owatrol oder FF oder wie meine Schwester am JK seit Jahren erfolgreich(!) alle zwei Monate nach der Autowäsche WD40 begnügen.
 

 

[pixelbrain]

boah ... ich versteh zum Teil nur Bahnhof, bin aber immer wieder beeindruckt was du da alles selber machst ... 

 

[Urgestein]

Oh ja, Wahnsinn !
Mach ja auch viel selbst aber als ich das hintere Differential fest hatte war ich doch auf Werkstatt angewiesen. Hab ne Freie. Die sind echt gut.
LG